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出了马六甲海峡，穿越印度洋，再绕过好望角，然后拐入北大西洋沿非洲大陆近海北上三日许，我所在的k轮于一九八九年岁末年初顺利抵达聖多美，并在这个风景迷人的弹丸岛国逗留了十八个昼夜。
圣多美全称圣多美和普林西比民主共和国（thedemocraticrepublicofsaotomeandprincipe）（以下简称圣普），地处北纬零零度二十一分，东经零零六度四十四分，四面环海，是属于一个邻近赤道并位于非洲西海岸几內亞湾纵深之大西洋島国。相传很久以前，一位富有的商人独自驾艇远航，航经附近海面无意中发现该岛，继而又发现与之毗邻的其他岛屿。因为当天恰巧是圣经中一个叫做“圣多美”的节日，为了纪念这个富有意义的发现，这位商人给岛屿命名为saotome。天长日久，圣多美因此而得名并沿用至今。
圣普由圣多美(saotome)与普林西比(principe)两个主要岛屿及附近罗拉斯、卡罗索等14个小岛組成。东与加蓬、东北与赤道几内亚隔海相望，距非洲大陆约二百公里。全国本土总面积約九百六十四平方公里，恰好是中国大陆面积的一万分之一。首都圣多美市位于最大岛屿圣多美島东端，全国总人口約十五万余，占九成以上为班图人，其余为混血种人，葡语为官方语言。圣普全国有公路约四百余公里，机场和浅水港各两个。其中往返里斯本、利伯维尔、安特卫普和鹿特丹的海上航线主要由葡萄牙、荷兰航运公司经营。货币名称叫多布拉（dobra），1多布拉＝100生丁（centimo），与美元汇率为1美元＝7200多布拉。
在港期间利用工作闲暇，我们结伴浏览观光了这个宁静而几近原始的岛国。沿着盘山公路，我们乘坐代理安排的中巴驱车而上。一路青绿紫红的美人蕉，漫山遍野的咖啡树林，沉甸甸的可可豆、水蜜桃、青杨桃、菠萝蜜、香蕉、椰子，是凡热带应有的天然果树在这里可谓应有尽有，琳琅满目。每每从树丛传出叽叽喳喳的鸟鸣及徜徉林间羽毛斑斓的飞禽，顿使我们完全忘却了海上这一路的颠簸劳累，陶醉、沉浸在这异国他乡位于大洋纵深的孤岛美景之中。
来到八百米高度的山顶，我们放眼远眺海拔两千余米的圣多美山峰及毗邻起伏重叠的姊妹山峦，远处轻飘漫舞的薄雾，从早到晚连绵不断，衬托着苍绿一片的椰林，笼罩着一抹神秘的色彩；近看，在圣普享有盛誉的圣多美瀑布，由百余米高的峭壁顶端飞流直下，由于山顶常年雨水不断的缘故，形成了瀑布终年奔泻不息的绝景。耳闻瀑布撞击磐石的巨响轰鸣，举目翻飞飘溅的水雾，一阵子小雨刚停，悠然间升腾起来一道缤纷彩虹，横跨瀑布之上，令我们赞叹不已，如临仙境。
逗留圣普十八天，虽然绝大部分的时间我们是在锚地度过的，但在满船的中国大米驳浅之后，使我们有机会靠上了码头，并使我们有不少的机会浏览了市内、郊外的啤酒厂、油罐码头、淡水码头，并亲眼目睹了圣普人尤其是普通百姓的生活习俗和当地人民的衣食住行。据驻圣使馆临时代办处的同志讲，圣多美的粮食奇缺，常年不能自给，普通百姓主要靠水果打鱼为生，我们于新年将至的当口所运送来的中国大米无疑是给圣普人弥足珍贵的馈赠。驻圣使馆临时代办处的同志们还说，圣多美当地的人种很复杂，由于葡萄牙长期垄断这块土地的缘故，使得纯粹的当地人种已经很难找到。所以留在我们脑海中的，圣多美的大街上到处都是混血人种，偶尔也能看到纯色的欧洲白人和纯色的非洲黑人。
在圣多美，人口生育是没有节制的。男人可以合法地娶两个或两个以上的妻子，至于群居也不是什么新鲜事，有很多的贫民黑人孩子已经到了学龄时代或已经长大成人，然而要想找到自己的生身父亲却非易事。在圣多美，性别歧视相当严重，女子的社会地位是及其低下的。走在大街上，无论是成年女子或是女童，她们均是清一色打着赤脚。男人们呢，上学的男生却可以堂而皇之地穿着鞋袜，成年的男子却经常是上着衬衣，下穿长裤的，与衣着随便得没有办法再随便，头顶用一块方巾裹着脑袋，身上用一块很难说出是什么颜色的花布缠身的女子比起来，不知要尊贵多少倍。
圣多美人的吃饭并不讲究，几只菠萝，几只煮熟的香蕉就着几条海上弄来的小鱼放在火上一烤，外加一点淡水，一顿正餐算是大功告成。说到当地人的住房，更是简陋不堪，清一色的木板结构民房，底层是空心透气的，可能是天气潮湿、多蚊虫防止霉变的缘故，由于卫生环境差劣，大多的木板房破烂腐朽，摇摇欲坠。由上船作业卸大米的工人可以在宽敞甲板毫无遮拦地睡几个通宵的现象来看，船上的条件似乎比他们家中的破木房要强很多。
在圣多美，一个普通的家庭如果拥有一辆自行车的话，那该算得上是奢侈品了。驻圣使馆临时代办处的同志告诉我们，并非是圣多美贫困到极点，主要是圣普这个国家无力自行生产，而要全部依赖外援。再则，四面环海与辽阔的大陆接触寥寥，本身独立时间不长，听任大自然赏赐的慵懒习惯养成了圣普人无忧无虑的天性。
诚然，在圣多美并非到处都是贫瘠潦倒的。只要你留意，你就不难发现，豪华的欧美别墅，花园洋房也会偶尔跳入我们的眼帘。名贵的轿车也会冷不丁地从我们的身旁一溜烟驶过，这种贫富的极大落差，这种严重的不协调，只能说明一个道理，那就是统治者与被统治者之间永远的失衡。
临近我轮卸货尾声，便从与圣多美毗邻的普林西比传来抗议，说是圣普当局分配援助物资不公，驻圣使馆临时代办处的同志告诉我们说，普林西比的百姓说政府的首脑是圣多美人，偏袒圣多美。
k轮就要离开圣普了，我们在桅杆的顶端再一次升起圣多美与普林西比国旗，更准确地说，应该是圣普独立时执政党的党旗，标志着圣多美普林西比自由运动（movement forthe liberationof sao tomeand principe，mlstp）的党旗。虽然此党自一九九〇年之后不再执政，但这面旗帜仍然作为国旗。
端详着绿黄红黑四色相间的国旗，不禁使我们联想起为爭取独立而牺牲的爱国志士们用鮮血染成的国旗三角形血红，再一次凝视国旗中央那象征着黃色土壤和可可生長的风水宝地，以及那夾着黃色的上下綠色条纹并标志象征着围绕可可树栽培地的绿林、海洋，包括国旗中央代表圣多美与普林西比这两个大島独立的两顆五角星，和五角星那挥之不去、总也难以忘怀、象征非洲人那种美丽淳朴的黝黑原色。（完）