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“仁者乐山”能傍名山而居，一直是许多人的愿望。如果真的就生于名山脚下，长于名山脚下，且有一扇明窗，正对名山，该是何等一件人生幸事！
“佛、道、儒”三教荟萃“天、地、人”竞相生辉“山、寺、貌”互补争艳，嵩山就是以拥有这样浓郁的“仙气”而名列五岳之中。而我就生于斯山脚下，长于斯山脚下，在斯山脚下的一隅蜗居，正有一方敞亮的窗子，牢牢的把嵩山含在其中，使我时时能在悠然之间，阅读到他的崔巍与神奥！
我庆幸蜗居处于高楼顶层，让我的目光和情思，总能穿透嵩山脚下这座小城一年密似一年，一年高似一年的楼群，最大范围的饱览绵延百里的嵩山。
我庆幸蜗居正对一条大街：在这个除大道之外，几乎挤满林立楼院的小城，临街而居，才能有开阔的视野。至于不绝于耳的浮躁与喧嚣，当你面对窗外肃静而又蕴藉的嵩山时，自能将一切都屏蔽于心胸之外。
透窗望去，嵩山太室跌宕逶迤，浑然一壁，仿若卧龙横盘，但更象一个敞阔的胸怀。
“泰山如坐”、“华山如立”、“恒山如行”、“衡山如飞”、“嵩山如卧”因之，嵩山“萃两间之秀”的容颜和神奥无穷的内蕴往往被世人所忽略，使生活在他脚下的人们，在对比每天游人汹涌的嵩山少林寺时，面对嵩山自身的寥落，徒增“少林障目，不见嵩山”的尴尬与感慨。
即或迈步登山，初来者也会看着畔率婊旱纳降？怀疑嵩山跻身五岳的资格。然而，不经意间仰起头来，突现的壁壁劈地摩天、危似将倾的立陡悬崖会让你立即加快了步伐，一侧空茫百丈的深壑也会惊出你一身冷汗。峰回路转，脚下的阶梯突然增加了密度，山道几乎变得直上直下，要么，干脆只能在山腰崖壁上凿出一线栈道，或者，不得不在令人胆寒的峡谷上搭起一座在凌厉山风中摇晃的浮桥。登嵩山，感觉就象汉武帝当年在嵩山册封将军柏，第一眼见到的大树背后，藏着更大的大树，更大的大树后面，藏着更大的让金口御言无所适从的古柏。就象听一名自信必能将你套牢的评书演员说故事，从平淡处起讲，一路娓娓道来，你正要懈怠，一个个悬念扣着一个个高潮却波澜起伏地已令你欲罢不能。登上嵩山峻极峰回望，由太古代、元古代、古生代、中生代、新生代五个地质年代共生共容、断裂褶皱，历经二十五亿年鬼斧神工雕刻塑造而成的嵩山七十二峰，峰峰形态各异，或方圆如龟甲，或诡谲如鬼怪；又峰峰峻拔料峭，仿佛罗列在少林寺锤谱堂里的刀枪剑戟，无不冲天直指。一山之内，便能让你阅尽泰山的雄浑，华山的险峻，衡山的秀丽，恒山的奇绝。
有这样沉雄、内敛而又包容、丰富的山岳，也就无怪乎见性的佛教，保命的道教，明伦的儒教，会都不约而同的在此汇纳积聚，兼容并蓄，熔铸成“三教一体，九流一源，百家争理，万法一统”的文化大观了。“上有七十二峰，下有七十二寺”透窗望去，嵩山叠嶂的层峦上、幽美的林壑间，散落着的楼、阁、宫、殿、塔、台、廊、阙，眩目得如明灭的繁星。走进嵩山，便能将你淹没在色彩斑斓的文化海洋中。但这个文化的海洋不但懂得融会贯通，而且如千姿百态的七十二峰般不拘成法，适势求变。佛教在少林寺内化成禅宗，儒教在嵩阳书院阐发成理学，道教在中岳庙升华为天师道，无不形成新的滥觞，从幽玄的嵩山源源流淌，奔涌漫漶，直至流成中华文明的文化精髓和历史血脉。
兼具历史学者身份的作家张承志，上世纪七十年代末在中岳大地考古时曾感慨：登上中岳嵩山的太室，有一种可以望尽中国的感觉。而我窗对嵩山，就象时时面对这本浓缩中国的古书的精美封面。好书就在案头，时时引诱我展读华章的欲望。
虽然，嵩山山道上游人总显寥落，但圣贤寂寞，自令知己者百读不厌。历代帝王，多封禅岱岳，唯中国历史上唯一的女皇武则天独尊中岳，不但先后十次登临嵩山，在嵩山举行的封禅大典也是前队已上嵩山，后队尚在洛阳城中，规模大得震古烁今。垂垂暮年，女皇也不忘再登嵩山，将一通金简投入深渊，把一腔别样情怀向情有独钟的嵩山做决别般的倾诉。也许，这位天授英才、一腔抱负但却倍受争议、精神孤独的至尊红颜，太需要嵩山这个沉雄、内敛而又包容、丰富的广阔胸怀了。即使今天，这样的胸怀不仍然使人思之若渴？
“嵩高惟岳，峻极于天”是山的真正读者，无不为嵩山的精神高度所仰止，为求索嵩山的神奥而不息。隔着与蓝天同高的希玛拉雅山，远在万里之遥印度的菩提达摩，还是感受到了嵩山的高度，历经千难万险，一路化缘而来，为参悟圣山的神奥，在嵩山少室五乳峰一坐便是九年。二祖慧可，为向达摩求解圣山所以神奥的答案，侍立祖师门外，直至风雪没身，并断臂以求法，铭志的鲜血，年年染红嵩山深秋燃火般的红叶。到了北宋，学者杨时、游酢也远道而来，在同样凛冽的大雪中痴痴站立在嵩阳书院讲堂前，等待理学大师程伊川的教诲。同一座高山脚下，异曲同工的立雪故事，殊途同归的立雪之人，但都不过读懂了深厚、蕴涵与智慧的嵩山的一个侧影。
嵩山，本身就是充实身心、陶情怡性、激荡思想的明窗。窗对嵩山，更使人心胸开阔，心气和畅，思接千载！
窗对嵩山，常使人欲道而无言，唯有两不厌倦的展阅，和心中暗自的庆幸。